Yra pagrindinis momentasLaukinis, 1954 m. jaunimo filmo filmas, kuriame uždrausta baikerių gauja siautėja per Hiksvilį, JAV, kai žvaigždės žvaigždė paklausia savo vado, nepriekaištingai odinės striukės, rankogalių, džinsų, apgaubtų 1950-ųjų mados ikonos Marlono Brando, Hey Johnny , prieš ką maištaujate?
Brando atsakymas su pasaulio pavargusiu atodūsiu: ką jūs turite?
Trumpas atsakymas, bent jau sartorialiniu požiūriu, buvo: gana daug. Ankstyvieji dešimtmečio metai buvo stiliaus dykuma, griežtos pokario atitikties sukabintos pagirios, kuriose net ir beprotiškiausi vyrai buvo įstrigę pilkos spalvos kostiumo užraktuose; tačiau tuo metu, kai Brando riaumojo į miestą, prasidėjo didelis atsipalaidavimas.
Roko ‘n’ roll muzika, „Beat poezija“ ir abstraktūs ekspresionistai vedė kontrkultūrinį užtaisą, o mada pasižymėjo jų „leisk viską tykoti“ etosu; pjūviai tapo laisvesni, apykaklės prarado krakmolą, o į kasdienį drabužių spintą pradėjo patekti sportinės aprangos, darbo drabužių ir karinės uniformos elementai.
Tai buvo laikas, kai kai kurie šių dienų stiliaus pagrindiniai elementai - garbanos kaklelis, džinsinis švarkas , megztas polo - pradėjo eiti į savo, dėvėtą su ištirtu netyčiniu oru, jei ne pašaipa dėl korporatyvinių bepiločių skraidyklių. Bet galbūt niekas daugiau simbolizavo naująją maištininkų šaukimo erą, kaip kuklių baltų marškinėlių aukštis.
Anksčiau buvęs kariuomenės apatinis trikotažas, jis staiga buvo apvilktas žymiausiomis dešimtmečio skryniomis; Brando buvo prakaitas viename 1951 mGatvė, pavadinta troškimu, tuo tarpu Jamesas Deanas perėjo į vienąSukilėlis be priežasties(1955). Net Arthuras Milleris buvo pavaizduotas viename prie savo rašomojo stalo. Tai tapo tam tikru vaizdiniu maištininku, sako mados istorikas, knygos autorius G. Bruce'as BoyerisTikras stilius: klasikinio vyriško drabužio istorija ir principai, kuris pats buvo paauglys 1950-aisiais. Tai buvo mėlynos apykaklės drabužių asignavimas tiems, kurie atsisakė pirkti korporacinėje visuomenėje.
Tuo tarpu tokie rokeriai, kaip Elvis Presley, paliko oficialesnius aprangos kodus, na, visi sukrėtė, pakeisdami trilius slidžiais uolos , kaklaraiščiai su užsegamais marškinėliais ir sušvelninti flanšai su plunksninėmis fleck-lininėmis striukėmis. Jackas Kerouacas ir „Beatsas“ gamino utilitarinių darbo drabužių fetišą tiek savo gyvenime - languotais marškiniais ir sumuštomis palaidinės striukėmis, tiek literatūroje: jo purvini darbo drabužiai prigludo prie jo taip grakščiai, tarsi negalėtum nusipirkti. geriau tinka iš individualaus siuvėjo, bet uždirba tik iš natūralaus džiaugsmo siuvėjo, rašo „Dean Moriarty“ Kerouac (įkvėptas realaus gyvenimo „Beat“ hipsterio Nealo Cassady) 1957 m.Kelyje.
Vadovaudamas nepaklusnių menininkų būriui, Jacksonas Pollockas, kurdamas savo epochinius lašinamuosius paveikslus, pasipuošė išmėtytais džinsiniais kombinezonais: 1930–1940-aisiais daug menininkų, apsirengusių kaip buhalteriai, sako Boyeris. Jacksonas ir jo bendraamžiai norėjo atrodyti kaip priešingybė tam. Aštuntojo dešimtmečio sukilėliai, ryžtingai atsiskyrę nuo sartartinės tradicijos, rado savo pagrindinę - ir patvariausią - priežastį. Jie sulaužė pelėsį, sako Boyeris. Ir mes toliau gyvename su jų palikimu.
Norėjau išbandyti šiek tiek laisvės į vyrų kolekcijas, sakė Miuccia Prada, ir vienas geriausių būdų tai padaryti buvo nuoroda į laiką - 1950-uosius - kai vyrai pirmą kartą rado laisvę reikštis savo drabužiais. .
Nors daugelis prekių ženklų perkūrė klasikinę 1950-ųjų madą - kelnės su aukštu liemeniu, „Perfecto“ odiniai švarkai , Marškiniai iš kubietiško apykaklės , centiniai kepurėliai - „Prada“ padarė daugiau nei dauguma, kad išlaikytų tikėjimą, tuo pačiu pridėdamas šiuolaikišką tvistą; liudininkai apie jų neseniai vykusį bendradarbiavimą su ponu Porteriu, kurį sudarė dryžuoti boulingo marškiniai, patikrinti „Harrington“ švarkai, grafiškai megzti polo, zomšos palaidinės ir bateliai iš pačios „Prada“ „Spazzolato“ odos. 1950-ieji buvo šventės ir optimizmo laikas, sakė p. Porterio pirkėjas Danielis Toddas, ir kolekcija tai atspindi.
„Prada x“ ponas Porteris
Penkiasdešimtmečio stiliai taip pat tampa vis aktualesni tuo metu, kai tradiciniai aprangos kodai yra sugadinti, o gerai išdėstytas megztas polo, tekstūruotas sportinis paltas ar poros klostytos kelnės suteiks vėjiško potraukio ir protingas-atsitiktinis pasitikėjimas darbo ar žaidimo apranga.
Tam tikru požiūriu esame panašiame taške kaip patys 1950-ieji, sako siuvėjas ir dizaineris Timothy Everest . Atskirieji daugumoje biurų iš esmės pakeitė kostiumus, todėl žmonėms reikia rasti skirtingų būdų išsiskirti. Per tą dešimtmetį išryškėjo daugybė svarbiausių formų ir raštų - nuo platesnių kelnių kelnių iki gerai patikrinto „blouson“ švarko.
Reissas
Kiti šiuolaikiniai dizaineriai, išskyrus ponia Prada - Lucas Ossendrijver iš „Lanvin“, Pierpaolo Piccioli iš „Valentino“ - įdėjo savo verpimą į kai kurias išvaizdas, iš spausdinto atlaso bombonešio striukės prie palmėmis margintų marškinių. „50-ųjų“ stiliai nubrėžė šiuolaikinių vyriškų drabužių žymeklį, - „FashionBeans“ sako Ossendrijveris. Juos galima atrasti vėl ir vėl.
Tačiau yra dar viena priežastis, kodėl 1950-ųjų mada yra neišdildoma; Praėjus daugiau nei pusei amžiaus po to, kai Marlonas Brando riaumojo savo kelią į kino istoriją, jie vis dar neša perversmo ir nenusakomai kieto dvelksmą. Nuo Cliffo Richardo raginimo mus perkelti drabužine striuke 1958-aisiais (taip, jis kažkada buvo hepcatas) iki 2010-aisiais palikto Alexo Turnerio, vilkėjusio „Saint Laurent“ universiteto striukę, šio konkretaus sukilimo. į stilių nerodo perdegimo ženklų.
Kaip šiuolaikinisGyvenimaspaskelbtas žurnalas apie naujai nukaldintas paauglių rūšis: jie gyvena linksmame gaujų, žaidimų, filmų ir muzikos pasaulyje. Jie kalba smalsiu lingu, dievina šokoladinius pieno kokteilius, visur nešioja mokasinus ir varo kaip šikšnosparniai iš pragaro. Būkite sąžiningi - praėjus šešiasdešimt metų, kas nenorėtų nukreipti bent šiek tiek to?
Niekas sako „Havana sprogimas“ daugiau nei šis vėjuotas vasaros štabas, galintis atsekti jo istoriją nuo XVIII amžiaus Pietų Amerikoje, kur tai buvo savotiška darbininkų uniforma, nors iš tikrųjų ji padarė dryžuotą, languotą ir polinezietišką. 50-ųjų dešimtmetis, kai tai matėsi ant nugaros visiems, pradedant Elviu ir baigiant Montgomery Clift.
Su savo įstrižu apykakle panašiu apykakle (dar vadinama „camp“ arba „revere“ apykakle), trumpomis rankovėmis ir tiesiu, dėžutiniu apsiuvu, galėtumėte galvoti apie tai, kad Havajų marškiniai yra klasikiniai. Šiuolaikinis variantas turi labiau pritaikytas pjaustytas ir siaurėjančias rankoves; dėvėkite po švarku, kad gautumėte ne darbo reikalaujančio Don Draperio efektą, arba apsukite rankoves, kad išgautumėte Gene Vincento išvaizdą. „Reiss“ turi gana gerą pasirinkimą, tiek paprastą, tiek atspausdintą, arba išbandykite drąsiai pažymėtas arba baltai pintas Timothy Everesto versijas.
Tie, kurie penkiasdešimtmetį supras kaip plokščio priekio vienodumo bastioną kelnių skyriuje, nesiskaitė su hepcatais ar rockabillies, kurie sakė, kad prašau klostes dešimtmečius prieš Issey Miyake. Ankstyvieji rokeriai daug skolinosi iš zoot kostiumų, kuriuos vilkėjo 1940-ųjų džiazo muzikantai, sako G. Bruce'as Boyeris. Tai buvo spalvingas, perdėtas siuvimo būdas.
Plisuotos kelnės sukurkite elegantiškas linijas ir visą siluetą (nors reikėtų vengti bet kokio 80-ojo stiliaus maksimaliai klostyto stiliaus, nebent vykstate į „Kid Creole & The Coconuts“ tematikos kostiumų vakarėlį), dirbkite vienodai gerai oficialiame ar kasdieniniame kontekste, ir turi papildomą vasaros pranašumą, nes oras gali cirkuliuoti aplink kaiščius. E.Tautzas siūlo daugybę versijų - smėlio spalvos medvilniniai chinos yra ypač madingi amžiaus viduryje, o „Kent & Curwen“ yra utilitarinio įdegio.
Klasikinis užsegamas batas („mokasinai“, minimiGyvenimaskvėpuojantis paauglio anatomizavimas) turi languotą istoriją - Norvegijos žvejai ir mažų nominalų monetos įvairiuose taškuose - tačiau mūsų tikslams pakanka žinoti, kad jie tapo klasikiniu Ivy lygos apdaila preppy išvaizda tai pražydo 50-tieji metai ir kad nuo tada jie puikuojasi kiekvienam gerai apsirengusiam vyrui nuo Paulo Newmano, kuris lieka vienintelis vyras, poravęs jas su baltomis kojinėmis ir vis dar atrodantis kietas, iki Tinie Tempah.
Jei norite pereiti visą pasirengimą, suburkite originalią „Bass Weejuns“ porą su khakis, jūrų švarku, Oksfordo mygtukas žemyn megzti kaklaraištį (be kojinių, natch) ir vengti „patobulinimų“, kuriuos įvairūs dizaineriai jaučiasi sujaudinti per ateinančius dešimtmečius - zebro spaudą, baroko kutus, kubietiškus kulniukus, atkartojimus be atlošų su linksmo kailio apdaila ir pan.
Originalus polo marškinėliai , kurio pradininkas buvo Rene Lacoste'as, 20-ajame dešimtmetyje buvo sukurtas kaip vėjuota alternatyva stipriai krakmolingiems, ilgomis rankovėmis baltams, kuriuos iki šiol teniso žaidėjai dirbo; megztas polo, sukurtas 5-ajame dešimtmetyje dailiai megztose medvilnėse ir kasose, buvo vėjavaikiška alternatyva marškinėliams, o raštuotos versijos suteikė pizzazz ir Riviera pasirengimą jų dėvėtojams.
Patvirtinimo ieškokite Dickie Greenleaf, kurį vaidino Jude'as LawTalentingasis ponas Ripley, visi juostiniai polo, rankogalių šortai ir zomšiniai bobučiai, objektų pamoka, kaip apsirengti Corniche turinčiais, bebopo nuojauta. Šių dienų Dickies gali gurkšnoti savo nešvarius prosekusus retro futuristinėmis versijomis, pavyzdžiui, „Scott Fraser Collection“ (dangaus mėlyna L juostelė), „Next“ (tekstūruota kontrastingos baltos spalvos) ir „Uniqlo“ (paprasta smaragdo žalia).
Nuo ko pradėti nuo bliuzono? Pradedant kaip „Harrington“ striukė , sportiškas, iki juosmens ilgio, užtrauktuku užtrauktas, tartano pamušalas, elastiniai rankogaliai iš pradžių buvo gaminami kaip lengvas lietaus golfo švarkas JK 1930-aisiais (pamušalas buvo pagamintas iš lordo Lovato, britų komandos ir aistringo puterio, kuris leidimas naudoti jo klano čekį), tačiau jis tikrai pakilo po eksporto į JAV 1950-aisiais, derinantis su skrydžio ir bombonešių striukių, kurias pilotai dėvėjo Antrojo pasaulinio karo ir Korėjos karo metu, tendencija.
Jį perėmė dešimtmečio Šventoji Trejybė - Elvis, Deanas, Steve'as McQueenas - ir nuo to laiko jį priėmė subkultūros nuo modų iki sielos berniukų ir „Britpop“ legendų (paimkite lengvą lanką, Damon Albarn ir Liam Gallagher). Galėtumėte padaryti daug blogiau nei investuoti į originalų „Baracuta G9“, tačiau „Prada“ satino skaičius yra šiek tiek didesnisVažiuok, nors ir už investicinę vieneto kainą.