Hiphopo stiliaus istorija nuo Run DMC iki ASAP Rocky

aš 2002 m. stilistė Rachel Johnson įėjo į „Burberry“ parduotuvę Niujorke ir paprašė drabužių fotosesijai. Jos klientas buvo Ja Rule, kuris tada reklamavo savo „Grammy“ nominuoto, trigubai platinos albumo tęsinį. Skausmas yra Meilė . Tai buvo toks pasirodymas, kurį prekės ženklai dažniausiai mėgsta, tačiau „Burberry“ atsisakė padėti.

„Jie nenorėjo, kad jis vilkėtų jų daiktus“, – vėliau pasakojo Johnsonas Newsweek . „Žmonės turi tokią stigmą su miesto bendruomene. Ji vis tiek jį nusipirko, o po to, kai savo klientę įdėjo į prekės ženklo namų čekį, tai padarė ir jo gerbėjai. Po kelių mėnesių Burberry išsiuntė Ja Rule padėkos laišką.

Dešimtmetį ir daugiau, prekės ženklas turi kitokią poziciją dėl hiphopo stiliaus. Jis apsirengęs Skepta ir Nicki Minaj, o neseniai bendradarbiavo su kinų reperiu Krisu Wu. Kaip ir visa mados industrija, Burberry atsitiktinai įveikė savo nepasitenkinimą repu, kai repas tapo garsiausiu garsu žemėje; gruodį Nielsen tyrimai parodė, kad daugiau žmonių pirmą kartą klausėsi repo nei roko. Dabar tokie prekių ženklai kaip „Burberry“ beldžiasi, o reperiai juos atmeta.

„Kadangi hiphopas de facto yra jaunystės ir maišto garsas, daugelis žinomų atlikėjų – ar tai būtų Beyoncé, ar Kanye Westas, ar ASAP Rocky – dabar galvoja: „Kodėl aš duodu žmonėms laisvą spaudą?“ – sako Jianas DeLeonas. , redakcijos direktorius Aukštas snobizmas .

Prabangūs logotipai visada buvo hiphopo sėkmės signalai, tačiau repo sprogimas pakeitė lūkesčius. „Jie supranta, kad dabar yra prekės ženklai, ir supranta, kokią galią turi jų prekės ženklai. Jie ne tik naudoja tai reklamuodami šiuos simbolius, kuriuos jie sukūrė.

Jie žino, kad jiems tai pavyko“. Nuo pat pirmųjų DJ Kool Herc blokinių vakarėlių hip-hopas buvo atskirtų žmonių balsas. Jo išvaizda buvo svarbi tiek pat, kiek garsas, iš dalies kaip tapatybės išraiška, iš dalies kaip sėkmės trumpinys. Tiems novatoriškiems juodaodžiams menininkams, kurie užaugo nusikaltimų ir smurto sąlygomis, kurių muzika padėjo peržengti gimimo vietą ir galimybių stoką, Europos prabangos prekės ženklai buvo originalus lankstumas; vidurinis pirštas juos nurašiusiai visuomenei ir deimantais varvantis, audinėmis apipjaustytas Amerikos svajonės įsikūnijimas jų įrašus įsigijusiems žmonėms.

Paleisti DMC, 1985 m

Tikri gatvės drabužiai

Repas, be abejo, yra versliausias muzikos žanras, apsėstas šurmulio, statuso ir kelio iš gatvių. Joks kitas garsas nebuvo taip susikoncentravęs į pradžią nuo apačios, galbūt todėl, kad jokioje kitoje muzikoje taip nedominavo atlikėjai, pradėję gyvenimą iš apačios. Roko uniforma buvo dalykai, kurie gąsdintų gerbėjų mamas; repo atveju tai buvo drabužiai, kurie papildė jūsų barus.

Pirmoji repo reklama suteikė žvaigždėms finansinę prabangą, tačiau jos vis tiek buvo užblokuotos dėl geografijos ir rasės. Jų dėmesys griežčiausioms gatvės kultūros pusėms privertė prekių ženklus būti atsargius. „Biggie“ gali paskatinti „Louis Vuitton“, bet jo klientai buvo balti, seni ir nenorėjo, kad jų siuvėjas apsiaustų ant buvusio narkotikų platintojo.

Jiems dar mažiau patiko parduoti tikriems narkotikų prekeiviams – vieninteliams žmonėms Harleme, kurie turėjo pinigų, kad galėtų juos nusipirkti. Jie atsisakė ten prekiauti didmenine prekyba ir padarė savo Penktosios aveniu parduotuves kiek įmanoma nepageidaujamas jauniems juodaodiams vyrams. Tas neprieinamumas padarė prabangą dar geidžiamesnę. Taigi Harlemo siuvėjai sugalvojo sprendimą.

Daryk teisingai – Billas Nunnas, 1989 m

Tikslas buvo Dapperis Danas, gimęs Danielis Day, galanterijos prekeivis, kuris importuodavo ant prabangios odos nešvarius audinius arba šilkografinius logotipus, o paskui paversdavo juos vienetiniais, gatvėse puoštais, pavyzdžiui, dideliais, gabalais. bombonešių striukės ir kailiu puoštus paltus. Jo drabužiai nebuvo „eBay“ rastų kilimo ir tūpimo tako mados kopijos; jie buvo unikalūs, rankų darbo ir dažnai brangesni už originalus. Ypač jei norite kažko, ko niekada nerastumėte Fendi, pavyzdžiui, parko su neperšaunamomis plokštėmis ar paslėptų kišenių.

„Dapperis Danas turi terminą, ką jis darė devintajame dešimtmetyje: „pajuodinti madą“, – sako Parsonso dizaino mokyklos mados studijų docentė Rachel Lifter. Jo drabužiai įkūnijo gatvės kultūrą ir žmonių, kurie buvo jauni ir turtingi, bet atsiribojo nuo jaunų, turtingų, baltųjų žmonių, poreikius ir norus. „Jis rėmėsi ilgu juodojo stiliaus palikimu kaip savirealizacijos forma ir politinio-estetinio pasipriešinimo pareiškimu.

Day dešimtmetį apibrėžė hiphopo stilių – per didelis, paveiktas sportinė apranga tiek, kiek prabangus siuvimas ir sukurtas taip, kad būtų prasmingas gatvėje. Tai buvo apranga, persmelkta šmaikštumo, o reperiui į viršų – Dapper Dan įveikimas buvo ženklas, kad tau pavyko.

„Reperiams visada patiko mada, o mada ilgiausiai nenorėjo kalbėti su ta auditorija, nes atrodė, kad tai galėjo pakenkti prekės ženklo vientisumui“, – sako DeLeonas. „[Dapper Dan] jie rado ką nors, kas juos suprato, kokie jų poreikiai ir kurie kalbėjo ta pačia kalba.

Jo kūriniai pasirodė ant albumų viršelių, ant raudonų kilimų ir sunkiasvorių čempionų – prieš 1988 m. kovą dėl titulo Mike'as Tysonas užsakė švarką, ant kurio nugaros buvo išsiuvinėta „Don’t Believe the Hype“. Advokatai pastebėjo (penktą ryto Taisono peštynės prie Day’s parduotuvės nepadėjo). Dešimtojo dešimtmečio pradžioje Dapper Dan buvo iškelta byla.

Mike'as Tysonas su savo Dapper Dan 'Don't Believe the Hype' striuke

Hiphopo stiliaus raida

Jo mirtis sutapo su repo sustiprėjimu ir stiliaus pokyčiu į kažką autentiškesnio. Reperiai taip pat buvo pavargę nuo prabangos smūgių. Kai Wu Tang Clan pristatė savo prekės ženklą Wu Wear, karta menininkų suprato, kad gali kontroliuoti, ką reklamuoja ir kaip jiems bus atlyginama.

Jie atstūmimą pavertė ketinimų pareiškimu, kurdami drabužius gerbėjams, kurie, kaip ir jie, geriausiu atveju ištvėrė tik isteblišmentą. Kaip ir jų muzika, jų drabužiai atspindėjo tikrovę. Wu Tang uniformą iš aptemptų džinsų, beisbolo švarkų ir „Timberlands“ dėvėjote, jei, kaip ir jie, turėjote FTB bylą, storesnę nei „Nusikaltimas ir bausmė“.

„Jūs turėjote vadinamosios miesto mados iškilimą“, - sako DeLeonas. „Jūs turėjote Diddy, Wu Wear Šoną Džoną. Daug leidyklų pradėjo kurti būtent reperiai, kurie matė šią spragą rinkoje, kuri iš esmės buvo tokia: „Gerai, mados prekės ženklai nekalbės mūsų klausytojų ir mūsų auditorijos, todėl sukurkime tai, kas autentiška iš to pasaulio“. “

Be drabužių, jie išleido savo gėrimus ir cigarus, pavargę nuo vėsaus priėmimo iš prekių ženklų, kurie džiaugėsi galėdami parduoti savo produktus, rodomus repo vaizdo įrašuose, bet vis tiek norėjo išlaikyti reperius ištiestos rankos atstumu. „Jei Courvoisier ar Moët nepasirašys šių reperių, – sako DeLeonas, – kodėl jiems tiesiog neįkūrus savo verslo ir nepasinaudojus platforma savo gaminiams reklamuoti?

Viršuje: RZA, Pharrell Apačioje: Dapper Dan, Sean Combs

Tada atėjo Pharrellas. Kaip teigia N.E.R.D. pavertė miesto muzikos techniką, Pharrell hip-hop stiliui suteikė naujų natų – skate, japonų gatvės apranga, pankas. Jis sukūrė pasaulį, kuriame Kanye Westas galėtų pašėlti kuprinė ir rožinis polo ir vis dar viršija 50 centų.

„Pasikeitė nuo avilio stiliaus mentaliteto link individualumo propagavimo“, – sako DeLeonas. „Būtent tai padėjo daug mados ir stiliaus paradigmų pajudinti į priekį. Pharrellas kurstė aplinką, kurioje Jaunasis Thug gali dėvėti sukneles, Lil Uzi Vert gali atstovauti Gosha Rubchinskiy Grammy ceremonijoje ir vis dar jaustis to paties judėjimo dalimi. Po Pharrell hiphopo stilius prarado nuoseklumą, bet rado savo balsą.

Repui užkopus į populiariausius topus, jis prarado autsaiderio statusą. Didžiausi jos atlikėjai išstūmė popžvaigždes, vėliau tapo popžvaigždėmis. Dabar bet kuris reperis, turintis avansą kišenėje, galėjo nusipirkti tiek Fendi, kiek nori. Prisijunkite prie „Spotify“ „Rap Caviar“, o „Louis Vuitton“ tikriausiai atsiųs jiems maišą drabužių, kad juos vilkėtų „Instagram“. „Prabangūs prekių ženklai pabudo į realybę, kurioje reperiai dominuoja kultūriniuose pokalbiuose“, – sako Christopheris Morency, „Redakcijos“ bendradarbis. Mados verslas . Prekės ženklai arba patenka į laivą, arba atsilieka.

DeLeon suskirsto repo madą į dvi eras: prieš ir po Pharrell. Jei anksčiau drabužiai buvo susiję su priklausomybe, dabar tai buvo ir apie žinias. Tuos senus sėkmės ženklus, atimtus iš išskirtinumo, pakeitė kažkas niuansesnio. ir Louis vis dar gavo savo rekvizitus (tai padeda, kad abu lengvai rimuojasi), bet dabar Jay Z tikrino Margiela vardą. 2015 m. ASAP Rocky visą dainą skyrė Rafui Simonsui.

Viršuje: Jay-Z, Kanye West Apačioje: Stormzy, ASAP Rocky

„Kai Rokis sako: „Rikas Ovensas, Rafas Simonsas, dažniausiai tai, kuo aš apsirengęs“, [„Peso“] tai tikrai ryškus posūkis link naujų, jaunesnių reperių, suprantančių, kaip svarbu puoselėti tikrai unikalų požiūrį į madą. “, - sako DeLeonas. „Tai buvo ne tik įėjimas ir įmanomiausios šlamštės. Tai buvo supratimas apie kompoziciją, niuansus ir bendrą dizainerių patrauklumą.

Abloh gyvenimas

Tarp pirmųjų reperių, atsidūrusių mados savaitės pirmose eilėse, buvo ASAP Rocky ir Kanye, menininkai, kurie nuo pat pradžių propagavo įdomų ir ezoterinį dalyką ir pavertė madą neatsiejama savo tapatybės dalimi. Jie atvėrė duris tikram prekių ženklų ir menininkų bendradarbiavimui – dvipusei komunikacijai, kurios metu tendencijų kūrėjų skoniai parodo, kas išeina iš ateljė.

2016 m. ASAP Rocky tapo pirmuoju juodaodžiu priešais Dior Homme, tačiau kampanija buvo daugiau nei prabangus namas, siekiantis aktualumo. „Santykiai tarp [tuo metu] Dior Homme kūrybos direktoriaus Kriso van Assche ir Rocky siekia daugelį metų“, – sako Morency. „Iš pradžių Rokis patraukė į Dior Homme, o ne atvirkščiai.

Nuo pat pradžių mada užmezgė gilų simbiotinį ryšį su repu. Per pastaruosius dvejus metus Louis Vuitton, Marc Jacobs ir Saint Laurent paskelbė repo kampanijas – tai dalis žingsnio, siekiant suvilioti jaunesnius pirkėjus, kai jų esama auditorija papilkėja.

„Naujas prabangus vartotojas yra Millennials ir Gen Z“, – sako Morency. „Iki 2025 m. jie sudarys 45 procentus pasaulinės asmeninių prabangos prekių rinkos. Prabangūs prekių ženklai turės priimti reperius, jei nori, kad ši karta būtų patikima, tačiau tai turi būti autentiška.

Visiems, kurie domisi mada, tai yra gera žinia. Hip-hopas yra kūrybiškiausias muzikos judėjimas ir jo požiūris į ribas peržengė mūsų drabužių spintas. Pakilimas iš gatvės apranga , aukšto ir žemo maišymas ir judėjimas be lyčių mados gali būti įvairiais būdais siejami su tuo, ką šiuo metu dėvi reperiai.

Šis kultūrinis poslinkis Virgilą Ablohą taip pat iškėlė į aukščiausią vietą „Louis Vuitton“, kur jis tapo pirmuoju juodaodžiu dizaineriu, vadovaujančiu dideliu prabangiu namu. Jo šaknys repe yra neginčijamos ir jis į madą atneša tikrą jausmą, kaip susikerta gatvės kultūra ir aukštoji mada. Per savo prekės ženklą „Off-White“ jis taip pat padėjo juodaodžiams dizaineriams atsikratyti prielaidos, kad jie gamina tik „gatvės drabužius“.

Virgil Abloh ir Kanye West Louis Vuitton SS19 kilimo ir tūpimo tako šou

„Gatvės drabužiai kurį laiką tarnavo kaip etiketė, per kurią mados industrija gali perskaityti juodumą“, - sako Lifteris. Ji atkreipia dėmesį į Public School įkūrėjų Maxwellą Osborne'ą, kuris Sacha Jenkins repo mados dokumentiniame filme Šviežiai apsirengęs , atsižvelgta į tai, kaip automatiškai buvo pritaikyta etiketė. „Paskutinis mūsų projektavimo darbas buvo Sean Jean, vadovaujamas Puffy“, - sako jis. „Taigi aš manau, kad kai pradėjome lankyti Public School, ji automatiškai buvo [laikoma] gatvės drabužių prekės ženklu – „tu esi šioje dėžutėje“, o aš atsakiau: „Ne, mes ne tai darome“.

Mesdami iššūkį suvokimui, ką dėvi reperiai ir ką kuria juodaodžiai dizaineriai, šie menininkai priverčia visuomenę permąstyti, kaip atrodo juodasis menas, sako Lifteris. „Jie įvairiais būdais plečia, kaip juodumas gali būti vaizduojamas redakciniuose straipsniuose ir kampanijose, atliekamas muzikiniuose vaizdo klipuose ir viršelio menuose bei materializuojamas naujose kolekcijose.

Kol kas prekės ženklai mielai padeda. Šiandien apsilankykite svetainėje ir rasite kapsulių kolekciją, sukurtą bendradarbiaujant su Dapper Dan, kuri atkuria garsiausius jo kūrinius. Šiais metais Day netgi įsteigė naują parduotuvę Harleme, kurioje yra išskirtinių (ir daug monogramų) audinių, kad jis galėtų sukurti naujos kartos repo autorinį atlyginimą.

Šaunusis Danas x

Prisijungimas iš dalies atrodė kaip atsiprašymas. Prieš metus debiutavo olimpinei sprinterei Diane Dixon švarko Day perdarymas. Vienintelis skirtumas? Dienos „Louis Vuitton“ logotipus pasisavino blokuojantys G. Išsiaiškinkite socialinių tinklų šurmulį, vieno dizainerio susisiekimą su kitu ir po kelių mėnesių Dapper Dan vykdomą reklamos kampaniją. Bootlegger, dabar pagrobtas, grįžo. Tačiau jo sukurtas stilius niekada nebuvo paliktas.

7 puikios hiphopo išvaizdos ir kaip jas dėvėti šiandien

Paleiskite DMC ir „My Adidas“.

Paleisti DMC, 1987 m

Ankstyvieji hiphopo metai atrodė ne taip jau ir dabar – dideli treniruokliai ir nuo galvos iki kojų sportiniai kostiumai . Muzika buvo užvirinta b-boy kultūroje, kur sportinė apranga puikiai tinka breiko šokiams. Run-DMC buvo didžiausi įvaizdžio šalininkai, įamžinę savo mėgstamą prekės ženklą „My Adidas“. Po to, kai trijų juostelių vadovai užfiksavo Madison Square Garden pasirodymą, kuriame visi gerbėjai pakėlė sportbačius, Run-DMC uždirbo negirdėtą milijono dolerių pritarimo sandorį.

Kaip dėvėti dabar: Pažodžiui – sportinis kostiumas atrodo taip pat, o dviejų dalių Adidas su pora Stan Smiths atrodo taip pat gerai, kaip ir tada. Tiesiog pameskite papuošalus ir Kangolą.

Adidas Originals

Juodoji sąmonė

Visuomenės priešas, 1988 m

Devintojo dešimtmečio pabaigoje menininkai, tokie kaip KRS-One ir Public Enemy, susiejo savo antivyriausybinę, prieš policiją nukreiptą poziciją su didėjančia juodaodžių nacionalizmo įtampa. Jie pristatė tradicinius afrikietiškus drabužius ir nuorodas į savo drabužių spintas – raudonos, žalios ir juodos spalvos sportinę aprangą, papuošalus iš karoliukais ir kufius, derančius su juodųjų panterų kariniu nuovargiu.

Kaip dėvėti dabar: Nebent esate juodaodis ir norite papasakoti savo kultūros istoriją – nedarykite. Baltieji vaikinai su dredais ir dašikiais yra pats blogiausias kultūrinis pasisavinimas. Jei taip, tuomet tradicinius afrikietiškus drabužius derinsite su gatvės apranga arba pabandykite karines striukes papuošti visos Afrikos lopais. Jei norite pažvelgti į aukštesnį vaizdą, pažiūrėkite į britų dizainerę Grace Wales-Bonner, kurios drabužiai yra tarsi dėvimas darbas apie Afrikos istoriją.

Velso-Bonner 2019 m. pavasario kolekcija

Šaunusis Danas

Dapper Dan su LL Cool J, 1986 m

Harlemo siuvėjo, aprengusio kiekvieną 80-ųjų reperį, kuris buvo svarbus, jo kūryba įamžinta Erico B ir Rakimo knygų „Paid in Full“ ir „Folk the Leader“ viršeliuose, taip pat „Salt-n-Pepa“ ikonoje. „Hip-hopas buvo skirtas sampliuoti, iš naujo atrasti senus funk ir soul įrašus, kad būtų galima paversti ką nors naujo ir šviežio“, – sako stilistas Chrisas Tangas. „Dapperis Danas taikė tuos pačius metodus madai“.

Kaip dėvėti dabar: Galite tai padaryti tiesiogine prasme, jei turite keletą didelių atsarginių dalių, pasiimdami ką nors iš kapsulių kolekcijos. Jei ne, pagalvokite, kaip iškirpti ir įklijuoti. „Dapperis Danas sukūrė šiuos neįprastus kūrinius naudodamas ikoniškas monogramas, - sako Tangas, - tada pritaikė jas taip, kaip tuo metu šie mados namai negalvojo. Aidinkite jam eidami prabangiai logotipo maistas – Fendi apie Luisą „Chanel“.

Šaunusis Danas x

lo-life

„Lo-Life“ įgula

Devintojo dešimtmečio pradžioje Ralphas Laurenas pardavinėjo savo „Polo“ prekės ženklą kaip WASPS – turtingų, baltaodžių vaikinų, kurie savaitgaliais praleido savo jachtoje – uniformą. Tačiau jo išskirtinumas netyčia paveikė hiphopo stilių. „Stadiono kolekcija suviliojo juodaodžių ir lotynų bendruomenę visoje JAV“, – sako Tangas. „Liūdnai pagarsėjusi „Lo-Life“ gauja išgarsėjo tuo, kad iš universalinių parduotuvių pavogė daug Polo drabužių.

Kaip dėvėti dabar: „1994 m. Raekwon dėvėjo Snow Beach vėjo megztuką, kuris pelnė hiphopo kultūros juosteles“, – sako Tangas. Ralphas Laurenas tuo metu tuo nebuvo patenkintas, bet nuo tada iš naujo išleido kolekciją, taip pat CP-93 America's Cup kapsulę, kitą Lo-Heads mėgstamiausią.

Ralph Lauren riboto leidimo Polo stadiono kolekcija

Hardcore

Tiesiai Outta Compton, 2015 m

Kol Niujorkas populiarėjo dėl kailių ir prabangių prekių ženklų, Los Andžele NWA laikėsi utilitarinės uniformos, atspindinčios jų skambesį. juodi džinsai , balti marškinėliai ir gimtasis miestas beisbolo kepurės . Jie taip pat buvo labai tinkami sportinei aprangai – trenerio ir beisbolo striukėms (dažnai su „Oakland Raiders“ logotipu ant nugaros), o jų viršuje buvo auksinės grandinėlės, storos kaip jūsų ranka.

Kaip dėvėti dabar: Be nukritusių, aptemptų džinsų, visa kita NWA išvaizda buvo atgaivinta 90-ųjų atgimimu. Tiesiog laikykitės atokiau nuo kostiumo, praradę Raiders logotipus, ir galbūt pagalvokite tėčio kepuraitė o ne plokščia viršūnė.

Hood By Air SS14 Backstage

Pharrellas veda rytus į vakarus

Pharrellas Williamsas

Kai atrodė, kad kiekvienas reperis šilko savo, neįkvėptą mados etiketę, Pharrellas susprogdino, kaip atrodo hiphopo stilius. Daugeliu atvejų tai buvo dėl jo prisirišimo prie japoniškų prekių ženklų, ypač „A Bathing Ape“. „Jis pristatė spalvingą Camo spausdinimas gobtuvai, reti Bapte-sta treniruokliai ir riboti šilkografiniai marškinėliai“, – sako Tang. „Kolekcinio daikto idėja ir aukšta kaina privertė daugelį žmonių pamatyti prekės ženklą kaip kažką geidžiamo. Tai buvo prabangios gatvės aprangos pradžia.

Kaip dėvėti dabar: „Bape's“ prarado savo blizgesį, kai agresyvi plėtra atėmė iš jo išskirtinumą. Tačiau Japonija išlieka Amerikos įtakos turinčių prabangių gatvės drabužių ženklų židiniu. Taip pat OG, kaip Undercover ir Neighbourhood, atkreipkite dėmesį į tokius kaip Wacko Maria, Sasquatchfabrix ir Cav Empt, kurie siūlo modernius hiphopo siluetų sukimus.

WACKO MARIA 2018 m. pavasario/vasaros kolekcija

Kanye išrado žaidimą „Sneaker“.

Kanye Westas Yeezy

Kanye Westas didžiąją savo karjeros dalį praleido skųsdamasis, kad jis nėra rimtai vertinamas kaip dizaineris, ir nors pirmieji jo bandymai aukštosios mados srityje buvo bombarduojami, su Yeezy jis tapo pavyzdžiu, kokios galios ir įtakos reperiai gali turėti madai ir, dar svarbiau. , verslas. Prieš Kanye reperiams pasisekė, kad jiems buvo mokama vilkėti prekės ženklo drabužius. Dabar jie yra prie valdiklių.

Kaip dėvėti dabar: „Yeezy“ išvaizda yra skirta aukštosios ir žemosios mados maišymui – gobtuvą su pasiūtu paltu, treniruokliais su siaurais džinsais. Jis padėjo gatvės aprangą paversti kažkuo, ką galima dėvėti bet kur. Taigi, daryk.

Yeezy šou, Niujorko mados savaitė AW16