Nors beveik kiekvienas vyras savo gyvenime dėvėjo kostiumą, ne kiekvienas vyras vilkėjo tikrą siuvimą. Skirtingai nuo masinės gamybos dviejų dalių (kurios atlieka darbą pagal tam tikrus biudžetus ir reikalavimus) a pagal užsakymą ar pagal poreikį Siuvėjo sukurtas pavyzdys yra praktiškas meno kūrinys jūsų kūnui. Aukštos kvalifikacijos rankos - dažnai kelių kartų gylis - kruopščiai išmatuoja, pjauna ir siuva audinį į tinkamus kūno šarvus.
Kaip ne visi kostiumai yra lygūs, taip ir ne visi siuvėjai; vedantis į šį geriausių pasaulio sąrašą, pradedant savais talentais pašventintoje „Savile Row“, baigiant kvalifikuotais dygsniuotojais daug toliau.
Joks britų vyriškų drabužių adresas neša tiek talpyklos, kiek Nr. 1 „Savile Row“. Jį 1913 m. Įsigijo tuometinis Hawkesas, žinomas karinių siuvėjų vardas, o vėliau šis ženklas tapo jėga ir mados pasaulyje.
Kad jo klientų sąraše yra Billas Clintonas ir Michaelas Jacksonas, užsimenama apie tradicijų ir naujovių pusiausvyrą, ypač vadovaujant buvusiam kūrybos direktoriui Jasonui Basmajianui, kuris modernizavo įmonę sujungdamas jos istoriją su pažangiausiu dizainu ir išplėstu pasiūlymu. Taigi dabar galite gauti tokią pačią kokybę paltą kaip kostiumas, kurį dėvi po juo.
Savo istoriją skaičiuojant nuo 1809 m., Huntsmanas yra vienas iš labiausiai aprašytų vardų Savile Row. Per savo 200 metų istoriją jis aprengė daugumą karališkosios šeimos narių ir Holivudo honorarus - Gregory Peckas per 50 metų santykius užsakė daugiau nei 160 Huntsmano kostiumų.
Kaip ir galima tikėtis, tai taip pat vienas tradiciškiausių „Row“ prekės ženklų; dauguma pjovėjų vis dar mokomi iš mokinio lygio. Jie ypač išmano firminį firminį pjūvį: aukšta rankos skylė ir tvirta krūtinė su ilgu, išsiplėtusiu sijonu.
„Auksinė siuvimo mylia“ XX amžiuje pastebėjo du inovacijų bumus. Pirmasis pasirodė praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje, kai siuvėjai, tokie kaip Tommy Nutter, pradėjo rengtis panašiai kaip „Rolling Stones“. Antrasis įvyko po 30 metų, kai Richard Jameso vadovaujama prieš įsitvirtinimą nukreiptų vyriškų drabužių banga ėmė galvoti apie kostiumus, kaip apie žaidimus, taip pat apie darbą. Karpiniai buvo plonesni, spalvos ryškesnės ir audiniai parinkti pagal tai, kaip jie patraukė akį.
Šiandien šis prekės ženklas pasirodo Londono mados savaitėje „Men's“ ir turi klestinčią gatavų drabužių liniją, papildančią savo užsakytą paslaugą.
Vienintelis tradicinių siuvėjų minusas yra tas, kad visas tas paveldas gali nuversti jų mados jausmą. Taip nėra su Thom Sweeney, prekės ženklu, kurį 2006 m. Pradėjo Luke Sweeney ir Thom Whiddett. Pora susitiko Timothy Everesto dirbtuvėse, kuris treniravosi „Nutters“ ir kartu su Richardu Jamesu sukūrė naują „Bespoke“ judėjimą, ir jie nusprendė imtis panašiai modernaus. požiūris į vyrų kostiumus.
Poros parašas yra labiau atsipalaidavęs nei „Savile Row“ standartas; arčiau itališkos striukės, su minimaliu audiniu ir minkštu petimi. Anglų siuvimas pačiame ramiausiame.
Ne kiekvienas britų siuvėjas gyvena Savile Row. Šiuo metu Edwardas Sextonas veikia intymioje parduotuvėje Vakarų Londone, Knightsbridge rajone, nors jis dantis sukirto garsiausioje vyriškų drabužių gatvėje. Jis išmoko amato gamindamas karines uniformas, o praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje su Tommy Nutteriu įsirengė parduotuvę, kur aprengė to meto stiliaus piktogramas, tarp jų Micką Jaggerį ir serą Paulą McCartney'ą, tuo pačiu apibrėždamas didelių atlapų, plačių kelnių estetiką. 1970-ieji.
Šiandien „Sexton“ gamina klasikinius kostiumus tik pagal susitarimą, taip pat siūlo prabangių aksesuarų seriją.
Neapolio siuvimas tradiciškai yra lengvas, tačiau spalvotas. Kitonas prikausto pirmąjį, tačiau savo vardą išvengė vengdamas pastarojo. Jo kostiumai yra elegantiški ir santūrūs, idėja yra ta, kad kai kažkas gaminama iš geriausių pasaulyje audinių - visa tai pagaminta firmos vidaus malūne - ir visiškai rankomis pagaminta talentingiausių pasaulio siuvėjų (45 dirba 25 valandas) ant kiekvieno kostiumo), norint atkreipti dėmesį, jis nebūtinai turi būti kanarinės spalvos.
Kiekvienas Caruso kostiumas yra sukurtas galvojant apie vieną vyrą: „Gerą italą“, kurį Hemingway įamžino savo kelionių knygoje. Tai gerai keliaujantis žmogus, gyvenantis gyvenimą kruopščiai, skoningai ir smalsiai. Visa tai pasireiškia prekės ženklo siuvimu, pradedant rankomis pasagstytomis sagų skylutėmis (kurių kiekviena užtrunka 15 minučių) iki novatoriškų audinių.
Toks yra paties savininko Umberto Angeloni smalsumas, kad penki procentai prekės ženklo išteklių tenka moksliniams tyrimams ir plėtrai, o 32 darbuotojai kasmet skiria 4000 naujų prototipų. Štai kodėl „Caruso“ kostiumas atrodo kaip tik „Caruso“ kostiumas.
Kai 1932 m. Gennaro Rubinacci atidarė savo pirmąsias patalpas, jis pavadino jį „Londono namais“, nes jo stilius taip stipriai remėsi anglų dandizmu. Tačiau per 80 metų nuo tada Rubinacci daugiau nei bet kuris kitas prekės ženklas padarė neapolietišką siuvimą - minkšti pečiai, aukšta rankos skylė ir apgaubtas juosmuo, kurie yra miesto sinonimai, yra namų parašai.
Jis taip pat gali pasigirti neprilygstamu daugiau nei 60 000 m senovinio audinio archyvu, kurio rezultatas - kostiumas, kuris jau tęsėsi visą gyvenimą, ir tai darys.
Šis 87 metų senumo prekės ženklas yra maždaug toks pat tradicinis, kiek gauna neapolietiškas siuvimas. „Cesare Attolini“ kostiumai yra miesto stiliaus apibrėžimas: minkšti pečiai, platūs atlapai ir, jei norite, perforuoti audiniai (prekės ženklas nebijo džinsinio švarko ar kreidos juostos). Tačiau ši tradicija apima ne tik stilių. Kiekvieną kostiumą galima pagaminti apie aštuonias savaites, rankomis pagamintus Italijoje iš išskirtinių audinių, net jei matavimus atliksite vienoje iš jo tarptautinių parduotuvių.
Isaia buvo paleista 1920 m. Kaip audinių prekeiviai, aptarnaujantys augančią Neapolio siuvėjų armiją. Tik 1957 m., Kai prekės ženklas persikėlė į netolimą kaimą, kur pusė gyventojų buvo aukščiausios klasės siuvėjai, Isaia savo audinius pradėjo paversti puikiausiais Italijos kostiumais.
Jis jaučiasi labiau tarptautiniu mastu nei daugelis Neapolio siuvėjų - jo kostiumai yra išpjaustomi iš novatoriškų medžiagų, tokių kaip neperšlampama vilna, ir dar jaunatviškesnė „Eidos“ linija, kur meistriškai supjaustyti nestruktūruoti švarkai trinasi šalia čiuožėjų chinos ir selvedge džinsas .
Kai Donaldas Trumpas tarė inauguracijos kalbą su „Brooks Brothers“ paltu ir marškiniais, jis tęsė tradiciją, kuri tęsėsi iki pat Respublikos įkūrimo. Nuo 1818 m. Siuvėjas aprengė 40 prezidentų, įskaitant Lincolną (mirusį su „Brooks Brothers“ paltu), Kennedy ir Obamą.
Plačiai pripažintas seniausiu JAV drabužių vyru, jis taip pat geriausiai žinomas dėl to, kad 1896 m. Pristatė nusegamą apykaklę, kai įkūrėjo Henry Sandso Brookso anūkas Johnas E. Brooksas pastebėjo juos ant anglų polo žaidėjų.
Ne siuvėjas per se, o namai iš namų geriausiems pasaulyje. „Armory“ išsprendžia Niujorko individualaus poreikio trūkumą skrisdama geriausiais amatininkais iš viso pasaulio, taip pat sukomplektuodama gatavus drabužius iš tokių prekės ženklų kaip „Caruso“ ir „Japan Ring Ring“.
Jei negalite parodyti magistralinių parodų, „Armoury“ siuvėjai yra tokie intymūs su savo partneriais, kad gali jus pritaikyti pagal užsakymą, kuris vėliau gaminamas atgal Italijoje, Londone ar Tokijuje, prieš parskraidinant atgal. į savo drabužių spintą Niujorke.
Niujorkas niekada neturėjo daug ko, kad pasirinktų kostiumų kultūrą; jos gyventojai visuomet taip mėgo „Savile Row“, kad siuvėjai linkę skristi ir daryti furnitūrą, palikdami nedaug verslo savam talentui. Tačiau Martinas Greenfieldas taiko šią tendenciją. Jo pasakojimas atspindi amerikiečių svajonę: Ukrainos žydas jis išmoko siūti Aušvice ir vienintelis iš šeimos, išgyvenęs Holokaustą, išvyko į Ameriką, kai stovykla buvo išlaisvinta.
Jo įgūdžiai iškart sužibo; tik po kelerių metų jis gamino drabužius Dwightui Eisenhoweriui, kurį sutiko, kai jo kariuomenė pirmoji pateko į koncentracijos stovyklą. Nuo tada jis aprengė visus, pradedant Paulu Newmanu ir baigiant aktoriaisBoardwalk Empirekostiumuose, kurie demonstruoja Amerikos meistriškumą.
Broliai Kirkas ir Derrickas Milleris savo siuvėją atidarė 2010 m., Įkvėpti senelio, kuris vadovavo galanterams, tinkantiems Pietų Dakotano pasieniečiui. Viskas, ką jie parduoda, yra pagaminta JAV, nors jų stilius kilęs iš tolimesnių vietų; itališkų ir angliškų siuvimų derinys, leidžiantis ką nors padaryti su kūnu, tačiau vis tiek atsipalaidavęs.
Jie taip pat pragmatiški - namo parašas yra vieno mygtuko uždarymas, sukurtas siekiant išvengti painiavos kiek žmogus turėtų padaryti .
Iki 1997 m. Ir Honkongo suvereniteto perkėlimo atgal į Kiniją Raja Fashions buvo britų emigrantų siuvėja. Tačiau kai diplomatinis korpusas atsikraustė atgal į Didžiąją Britaniją, jie pasiėmė savo verslą. Taigi įkūrėjo sūnus Raja Daswani nuėjo keliu.
Puikesniuose Niujorko, Londono ir Sidnėjaus viešbučiuose prekės ženklo atstovus rasite taip pat greičiausiai kaip 60 metų senumo parduotuvė žemyninėje Kovluno dalyje. Tonis Blairas buvo gerbėjas, kai jis buvo valdžioje, ir užsakė savo marškinius ir kostiumus iš „Raja“. Tai liudija ne tik jų kokybę; su kostiumais pradedant nuo vos 250 svarų, tai yra toks užsakymas, kurio spaudoje negalėjo būti niekinamas net leiboristų ministras pirmininkas.
Kinų siuvėjas Ascotas Chang išgarsėjo kaip marškinių siuvėjas, kurdamas drabužius pirmiausia kinų verslininkams, o vėliau ir jų kolegoms JAV. Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, po 30 verslo metų, prekės ženklas prie mišinio pridėjo pasirinktus kostiumus su pjūviu, kuris linkęs į klasikinį britų siuvimą, tačiau atnaujintas sportiškiau - pagalvokite apie trumpesnius apvadus ir minkštesnius pečius. Bet tiesą sakant, jūs gaunate viską, kas jums patinka: jo montuotojai mieliau mada tai, kas tinka klientui, o ne atvirkščiai.
Kaip ir daugelis Tolimųjų Rytų siuvėjų, „WW Chan“ požiūris yra britų ir italų įtakų mišinys, turintis minkštus, bet šiek tiek virvinius pečius, pilną krūtinę ir ploną, figūrai glostantis siluetas . Skirtingai nuo daugumos kaimynų, „WW Chan“ visus savo drabužius gamina namuose iš vieno plačiausių audinių pasirinkimo už Italijos ribų, siuvėjai konkuruoja su geriausiais Neapolio ir „Savile Row“ varžybomis.
Ši savybė, būdama Honkongo prekės ženklu, turi neįtikėtiną kainą; nors WW Chanas yra kietas Honkongui, visiškai užsakytas kostiumas vis dar yra trečdalis to, ką jis kainuotų namuose.
Johnas Cutleris yra ketvirtas siuvėjas šeimoje ir dabar vadovauja savo prosenelio Josepho Cutlerio, įkurto 1882 m., Verslui. Siuvėjas, turintis daugiau nei pusės amžiaus patirtį, savo amato išmoko iš savo tėvo pusės (dar vadinamas Juozapu) , per trumpą aplinkkelį treniruotis su meistrais Savile Row. Ir ši patirtis akivaizdi namų stiliaus angliškai, tvirtų pečių ir krūtinės bei pilno sijono.
Katleris vis tiek pjausto kiekvieną drabužį pats, o visa užsakoma paslauga atliekama tik rankomis, nė vieno dygsnio neatlieka mašina.
Devynerių metų amžiaus Patricko Johnsono siuvimo prekės ženklas vedė itališką stilių su australišku keistumu, o kiekvienas jo produktas buvo sukurtas Sidnėjuje, tada gaminamas rankomis prekės ženklo dirbtuvėse Toskanoje. Prekės ženklas specializuojasi pagal poreikį pagamintame drabužėlyje, nors jis turi nedidelę gatavų drabužių kolekciją, parduodamą per p. Porterį, o jo stilius yra toks pat lengvas, kaip ir kostiumas, netampant megztiniu.
Puikiai tinka karštuose Australijos kraštuose, vasaros vestuvėse ar biure, kai jūsų kolegos nepaliks termostato ramybėje.
Tai, kad geriausias Paryžiaus siuvėjas buvo įkurtas Romoje, suteikia tam tikrą idėją apie tai, kaip Italija uždarė puikius kostiumus. Pusbroliai Lorenzo ir Massimo Cifonelli yra ketvirtoji karta, valdanti parduotuvę Rue Marbeuf, kur jie ir toliau mažina anglų kalbos ir italų stilių, kurį po studijų Londone sukūrė jų senelis Arturo.
„Cifonelli“ kostiumas išsiskiria petimi, virve ir šiek tiek pasislinkęs link krūtinės, o tai reiškia, kad jo kostiumai turi struktūrą, tačiau vis dar neįtikėtinai lengvai dėvimi. Tai italų technika, su šiek tiekAš nežinau ką.
Brunello Cucinelli nėra tik geras siuvėjas; jis yraGeraisiuvėjas. Penktadalis prekės ženklo pelno tenka labdarai, o jis savo darbuotojams moka 20 procentų daugiau nei pramonės vidurkis.
Prekės ženklo drabužiai yra ištaigingi, pasiūti iš geriausių kašmyro gaminių žemėje, tačiau jų stilius sukurtas taip, kad pakenktų jų kokybei; archetipinis „Cucinelli“ švarkas gerai atrodo kaip kostiumas, tačiau dažnai dar geriau dėvimas kaip atskiras džinsai.
Siuvėjas Noriyuki Ueki mokėsi Tokijo žiedinėje striukėje, prieš ketverius metus praleisdamas savo amato Neapolyje. Jo stilius, suprantama, yra skolingas italams, minkštais pečiais ir dideliais atlapais, tačiau su savo parašo detalėmis. „Sartoria Ciccio“ mygtukai sėdi žemiau ant švarko, kuris atlapus traukia giliau ir prailgina kūną, o ventiliacijos angų trūkumas džiugina gamintojo meilę švarioms linijoms.
Kaip ir visi japonų amatininkai, jo kostiumai nėra pigūs (kainos prasideda nuo maždaug 580 000 jenų [3900 svarų]), tačiau dėl šių išlaidų jūs nusipirkote tokio meistriškumo ir dėmesio detalėms, kurį Japonija daro geriau nei bet kur kitur žemėje.